在Celine2022秋冬女装系列秀场中的熟悉面孔，是超模Kaia Gerber与韩国组合Blackpink成员Lisa。她们所代表的，创意总监Hedi打造的“Celine群像”，也是新生代消费者的日常装扮。

　　2020年，由Hedi Slimane掌舵的Celine在风格上出现“拐点”，从以往坚守青酷阵营并极具个人风格逐渐转向偏日常、年轻化的风格。

　　两年过去，用屏幕图像接收时装信号成为一种习惯，擅长搭建视觉语言体系的Hedi更纯熟于通过社交媒体向观众传达完整的“Celine风”：他选用一群佩戴墨镜，行走如风驰电掣一般的青年与明星，

　　可以看出，从选角，造型，至设计上，Celine遵从了特定的风格体系，在2022年秋冬女装系列之下，宏大的秀场，从叙事到物质都显得“空洞”。

　　看回Hedi近乎30年的设计师生涯，在他所发布的近乎百个的时装秀场中，总会有个别秀场在时装编辑的脑海里中留下诡异意向：它们像黑云压城一般地漂浮在巴黎上空，这些秀场时刻为Hedi挣得关注度、争议、却又让他为品牌带来的巨大销售额。

　　2001年，Hedi担任Dior Homme男装创意总监时，通过其如同“瘦骨仙”般的剪裁永久改变男装的轮廓，以及彼时趋向年轻的修身西装，一度让Hedi成为那个时代的变革者。

　　而后在圣罗兰时期的喷胶牛仔裤，细窄裤腿的西装裤与烟火刺绣夹克等款式在如今二手市场上不断溢价，也为彼时的男装时尚提供驱动力。

　　“双手插口袋，拍照脸只露出四分之三，下颚下扬，画风几乎全是黑白。如果你看到这样的画风，那么他是Hedi Slimane无疑了。“曾有人如此概括Hedi的个人风格。

　　2001年Dior Homme的秋冬系列”Soilitaire“中清晰的捕捉到Hedi为男装所创作的剪裁风格，这种风格一直延伸圣罗兰的最后一个系列Black Tie。

　　此前，Hedi Slimane的男装令资本看到男装商业化的可能 ，并一语打破了主流男装过于保守的形象。Bernard Arnault 曾在 2007 年指出，Hedi时期下的Dior Homme在产品线上有持续的增长。而Hedi本人的美学体系：包括极致的剪裁、个性的选角、着装中明显的年代痕迹，与青春、音乐、酷感堆积成的元素，成功一跃进入主流视线，打破此前保守主义的男装时尚，带动商业的增长。

　　这背后得益于“Hedi群像”的塑造。追溯回2001年Hedi任命为Dior Homme时期的秀场，为更好的还原真实街道的场景，T台的跑道被设置为一条黑色马路，模特的形象在时装轮廓的衬托下显得纤细，他们飞快的走过T台，恰是这些青年群像，折射出时代下人们的情绪。

　　Hedi的设计目光一直停驻于70 年代的时代偶像与地下文化中，无论是位于伦敦 Carnaby Stree的Vince男装店、惊世骇俗挑战视觉边界的摄影师Robert Mapplethorpe、歌手Richard Hell等，Hedi将这些人的风格与符号带入进自身的视觉体系，进行提纯与重塑，成为Hedi浓稠风格的显性元素。

　　服装是个人形象中社会规范（行动模式、性别、性格）的体现，但规范性穿于身体之上却不一定会让人感到舒适。“反抗”的情绪让人们随性地穿搭，通过身体去确认，怎么样穿会受到人的关注，怎样穿会招来异样的眼光。

　　就此而言，Hedi所打造的 “群像”营销理论是奏效的。他找到时下的青年，成为他对话观众的切口，而时装与音乐，是承载同一文化的载体。

　　Hedi的青年阵营为他所停驻的品牌引来一批又一批追随者，消费者….从Dior Homme到圣罗兰到Celine；过于强烈的创意总监风格与品牌平分秋色，

　　“浓稠”的Hedi风格正被稀释，被取代的，是一夜之间成为潮流社交货币的“Celine”标志，以及在此氛围下流行的一群“Celine青年”，2021春夏男装在南法F1赛道上的“The Dancing Kids”系列则是其中一项极好案例。

　　哲学教授鹫田清一曾表示，时装是寻找自己身份途中的必经之路，人们在时尚的冒险之中不停尝试不断犯错。进行各种意义上的社会制度重组，这样说来，时尚是一个在身体表面上进行的游戏，时装是一种社会性的皮肤，也是寻找自身的过程。

　　如今，Hedi的设计风格被Z世代在网络上总结为“复古穿搭”，小红书上，与Celine穿搭相关的笔记有3万+篇，而大部分内容显示的，则是如何用“平替”的产品去重现、模仿“Celine风”。

　　设计师会带着自己对所在时代、主流观念的批评意识，就如同时代的记者一样，带入自己所设计的服装之中。在这个时代之中，不仅仅要具备批评意识，要当一位精明的商人，对时代观察的敏锐记者，在他长达 20余年的职业生涯中，Hedi Slimane 吸引了粉丝、批评、创造了巨大的销售额，并通过 Dior Homme 的一些超紧身剪裁永久改变了男装的轮廓。

　　看回当下，《华尔街日报》评论家 Christina Binkley 曾进行了以下评价，她表示：“当年 Hedi Slimane 加入开云集团旗下的 YSL 大展拳脚的时候，也有不少人不喜欢他。现在，他在 Celine 的事业才刚刚起步，开展了和之前在 YSL 一样的改头换面工作，一片喝彩声中也夹杂着一些反对的声浪。不过大家都心知肚明：Celine 品牌的销售额会由此大幅增长。”

　　虽然LVMH集团并未对公开品牌的具体销售数据，但此前有分析师预计，2019年Celine的年收入已从7亿欧元增至8亿欧元。根据LVMH集团发布的2020年财报，在总收入下滑17%至447亿欧元的情况下，Celine所在的时装和皮革制品部门有机增长18%，这也缓和了集团在第四季度有机收入下跌保持在3%。

　　在2022年第一季度财报中，Celine的增速超过其他品牌；而在今年，Celine在4个月内涨价两次，涨幅达到双位数，1个月前，Celine向更高价位段的奢侈皮具手袋发力。

　　无论对于Hedi Slimane个人的争议如何，事实证明，Celine在商业化的道路上是成功且有效增长的。

　　在当下，我们无法再期待Hedi用设计为日益枯燥的时装产业去改变什么，能够在当下语境中重新诠释某种风格，在其细微的痕迹能够感受到时代的律动，已是一种奢侈。